Сделал печь длительного горения для отопления дачного домика, подробные фото пошагового изготовления печки.

Этим летом я построил себе небольшой легкий дачный домик-прицеп.

Земля не моя, поэтому критична была возможность передвинуть его при необходимости трактором, хотя бы в пределах участка. Поэтому кирпичная печь не вариант, только железо.

Бываю я там наездами по 4-5 дней, в т.ч. зимой, но проживание в сильные морозы не планируется. Поэтому теплоизоляция каменной ватой всего 100 мм, но по всему кругу, стены — пол — мансардный потолок. Площадь жилой зоны небольшая, 15 кв. м., но высотой в полтора этажа.

Поэтому печка изначально планировалась вертикальной архитектуры. С необходимостью делать короткие 20-26 см дрова я заранее смиряюсь.

Теперь, собственно, про печку:

Были вдумчиво прочитаны все стать с этого сайта, про сварные отопительные печи, и ряд других материалов про теорию печей длительного горения. Попытался реализовать разом все интересные фишки, о которых узнал.

Схема печи длительного горения

• 1. Толстый корпус из трубы 430 мм.
• 2. «Райзер».
• 3. Колпак из баллона, с двумя патрубками выхода.
• 4. Выходной короб.
• 5. Труба, соединяющаяся с дымоходом.
• 6. Загрузочная дверца.
• 7. Шамотный «под».
• 8. Основное поддувало.
• 9. Вход и регулятор вторичного воздуха.
• 10. Трубы вторичного воздуха.
• 11. Отверстия.
• 12. Заборчик, ограничивающий дрова от сваливания в щель между подом и корпусом.
• 13. Верхняя заслонка-шибер.
• 14. Нижняя заслонка-шибер.

Выход дымовых газов по короткому и по длинному пути

Изготовление печи

На металлоприемке была найдена и выкуплена удачная (как мне на тот момент казалось) заготовка, отрезок спирально-шовной трубы 430 мм, с уже вваренной заглушкой на одном торце. То есть, грубо говоря, «стаканчик», весом 65 кг:

Из старого газового баллона делается дверца, а из кольца-основания — ответная часть с желобом, в который будет вклеен уплотнительный шнур из базальтового волокна.

На дверце будет стеклянное окошко, из крышки от маленькой сковородки. И регулятор воздуха малых расходов, для экономичного режима горения.

Запор дверцы скопировал с Булерьяна, с той разницей, что у меня и петли дверцы, и запор можно регулировать на наилучшее примыкание.

Но изнутри перед стеклом, я на всякий случай ставлю съемную сеточку, для защиты стекла от стреляющих угольков.

Впрочем, как показала эксплуатация, в режиме длительного горения стекло наглухо зарастает копотью буквально с одной протопки. Но пока оно чистое, смотреть на огонь кайф.

Тепловой колпак из баллона, с возможностью переключения потока. По короткому пути для розжига, и по длинному для лучшего съема тепла.

Заслонки дисково-поршневого типа. В закрытом положении, диск просто прижимается к торцу выходящего из колпака патрубка.

Для экономии листового металла, коробка выхода газов из колпака, частично сварена из боковой цилиндрической стенки баллона.

Сложный этап, конический переход с квадратного на круглое. Варится из узких сегментов, прилаживаемых по месту.

И со всех сторон колпака, наваривается ежик-радиатор из полосы

Сопряжение печи с трубой дымохода. Сварена манжета, которая будет и «по дыму», и «по конденсату» одновременно.

Заслонка большого потока воздуха. Открывается для быстрого розжига.

Следующая деталь, условно назовем под со стенками. Здесь будут лежать сгорающие дрова.

Трубы подачи вторичного воздуха.

Заслонка-регулятор подачи вторичного воздуха.

Оба дисковых регулятора воздуха, работают одинаково. Диск наварен на шпильку, отворачивая регулируем зазор, начиная от самого тонкого. А запирается практически герметично.

Поверхность пода выстлана шамотом. Выпросил у знакомого скульптора пару килограм настоящего шамота, вылепил блин. Разрезал его на секции (иначе все равно потрескается), высушил:

Теперь начинаем кромсать базовую заготовку, трубу 430:

А вот при попытке вырезать отверстие в допышке-заглушке, которое у меня будет верхней стенкой камеры сгорания, наш плазморез резать отказался. Кое-как прожгли кислородом, и тут ждал сюрприз. Толщина этой заглушки… 25 мм!

Вварил трубу-«райзер». Пришлось перейти на электроды, т.к. мой полуавтомат металл такой толщины хорошо проваривать тоже отказался.

Из профильной трубы 60х40, навариваются четыре ноги и еще два колодца-воздухонагревателя. Ноги тоже работают как воздухонагреватели, для этого в самом низу каждой ноги сделаны вырезы для забора воздуха от самого пола.

Пробная протопка на улице

Даже не пришлось ничего переделывать, печь сразу продемонстрирована ровную устойчивую работу и регулируемость горения.

Покраска термостойкой краской «CERTA».  Печи по частям занесена в дом. Вес нижней части более 80 кг, верхней 40+. В желоб термостойким герметиком вклеен базальтовый шнур, для плотного прилегания дверцы. Под вымощен шамотом

Сопряжение с дымоходом. Пол метра простой трубы, а потом угол, и дальше сэндвич до самого верха.

Стена напротив печки прокрашена противопожарным составом, и обшита «Минеритом». Плита пришита к стене на брусочках, с 20-мм зазором. Но по результатам эксплуатации, вижу что это вышла существенная перестраховка. На самом деле, нагрев стены далек от опасного.

Вид как у камина

Интересный момент, который я не мог ожидать, и который оказался приятным бонусом: печь дает очень мало золы. У меня был опыт длительной эксплуатации дачной буржуйки горизонтального дизайна. И я хорошо помню, что зольник надо было чистить перед каждым вторым протопом, через день. А у эту печь, я попробовал почистить после полутора десятков протопов. Причем, без реальной необходимости, просто на интерес. И наскреб всего неполную мисочку

Итог: доволен, просто не описать как. Легко разжигается, никаких «пробок холодного воздуха» в дымоходе. Быстро греет домик. Одна протопка, это всего 3-5 поленьев. Если больше, на полатях становится жарко. В планах система принудительной вентиляции, с подачей верхнего воздуха из-под свода крыши — вниз. Причем, пока я жгу даже не настоящие правильные дрова нормального сечения, а в основном обрезки от строительства. Режим тления до 5 часов, до утра тепла в домике хватает. Эстетически тоже греет, реальный стимпанк получился.

Автор: Алексей.